Зачем нужна обкатка двигателя
Процесс обкатки двигателя – это важный период. То, как он прошел, во многом определяет дальнейший ход эксплуатации и способность силового агрегата проработать порядка 150-250тыс. км без капитального ремонта. В начальный период работы в моторе идут следующие процессы:
- происходит интенсивная притирка движущихся элементов цилиндропоршневой группы;
- сглаживаются различные шероховатости клапанного механизма;
- вымываются частицы окалины, облой литья, которые не удалили с элементов двигателя в процессе изготовления;
- прирабатываются подшипники, сальники, турбина, шестерни, цепь ГРМ (при наличии).
Раньше, согласно рекомендациям производителей, замена масла после обкатки двигателя была обязательной, сейчас, как правило, нет. Связано ли это с внедрением передовых технологических процессов обработки металла и применения робототехники при сборке силового агрегата?
Скорее, дело в маркетинговой политике, которая сводится к ограничению срока эксплуатации любого товара и необходимости покупки нового практически сразу после окончания гарантийного срока.
Подтверждают эту версию многочисленные случаи, когда двигатели иномарок имеют наработку менее 100 тыс. км до капремонта или замены.
Обкатка нового автомобиля Лада Гранта
Период обкатки составляет около 3000 км. Именно в этот период и происходит притирка и приработка ещё новых деталей.
Правила, которых следует придерживаться в первые 3000 км пробега:
- Нельзя менять масло, которое залили на заводе.
- Нужно проверять давление в шинах перед каждой поездкой.
- Не допускать работу двигателя на оборотах двигателя более 3000, а также долго ездить на одних и тех же оборотах. Оптимально использовать двигатель в интервале от 2000 до 3000 оборотов.
- Правильно выставлять передачу.
- Скорость при обкатке должна быть меньше 100 км/ч.
- Не использовать пятую передачу при первых 1500 км пробега.
- Не нагружать автомобиль (не буксировать другие машины или прицепы).
- Нельзя резко тормозить и ускоряться.
- Старайтесь не допускать работу двигателя на холостых оборотах.
Обкатка тормозов
Тормоза Лады Гранты в первые 500 км нуждаются в обкатке. Чтобы накладки тормозных колодой правильно «притерлись» нужно избегать резких торможений. При обкатке может быть посторонний шум.
Этапы обкатки автомобиля (ограничение скорости)
При обкатке новой машины основное внимание следует уделить ее двигателю, поскольку это тот узел, где действительно есть чему притираться. Процесс обкатки мотора на новом авто лучше разбить на несколько этапов
- Первый этап должен иметь протяженность около 500 километров. Рекомендуется двигаться предельно равномерно, тем самым обеспечивая минимальные нагрузки на трансмиссию и двигатель. Это не составит труда – достаточно отправиться за город: первые 50 км нужно преодолевать со скоростью в пределах 40-50 км/час на третьей передаче, после чего прибавлять до скорости 60-70 км/час и повысив передачу до четвертой передачи проехать в таком режиме еще 100-150 километров.
Каждые новые 100 километров на спидометре авто рекомендуется увеличивать скорость автомобиля на 10 км/час, при этом продолжать двигаться на четвертой передаче. К концу поездки скорость должна составлять 90-100 км/час. В этот период движения в гору, равно как и агрессивные разгоны следует избегать. В том случае, когда это невозможно, необходимо постепенно снизить скорость и включить пониженную передачу – автомобилю будет значительно легче справиться с нагрузкой.
- На втором этапе обкатки автомобиля также предполагается преодолеть очередные 500 километров, большую часть из которых желательно преодолеть исключительно на пятой передаче с максимальной скоростью в 100-120 км/час, поднимая максимальную планку оборотов до 3 000 об/минуту. Но затяжных и крутых подъемом стоит по-прежнему остерегаться, чтобы их преодолеть следует использовать третью или четвертую передачи.
- Третий этап и следующие 500 км пробега также нежелательно для движения в гору пользоваться пятой передачей, а вот обороты при разгоне рекомендуется увеличить до 3 500 об/минуту. Соответственно, на этом этапе обкатки авто максимальная скорость движения может быть увеличена и составит 130-140 км/час, но от торможения двигателем на этих трех этапах следует отказаться.
- На четвертом, завершающем этапе автомобиль преодолеет 2 000 километров и позволит себе гораздо больше. Не очень крутые подъемы можно легко преодолевать уже на пятой передаче, однако стоит следить чтобы скорость автомобиля в это время продолжала оставаться примерно на уровне 100-110 км/час. На пятой передаче можно двигаться со скоростью в 80-90 км/час по ровным участкам. При смене передач и разгоне со светофоров мотор можно раскручивать максимально до 4 000 об/минуту.
Очень многие водители почему-то ошибочно относят к щадящему режиму работу агрегата на холостых оборотах и это на самом деле не так. Образование защитной масляной пленки, которая надежно предотвращает трущиеся детали двигателя от сухого трения, возможно только в условиях нормального уровня давления масла, что, в свою очередь, представляется возможным только в том случае, когда обороты двигателя от 1 200 об/минуту и выше.
Исходя из этого, холостые обороты допустимы исключительно при прогреве силового агрегата, который должен быть не продолжительным и занимать не более двух-трех минут, поскольку работа мотора на холостых оборотах в остальное время может привести к недостаточной смазке, что может стать причиной преждевременного износа трущихся пар и уменьшения давления масла.
Важно! Перед обкаткой не рекомендуется проводить замену моторного масла, которое залито на заводе компании-производителя, однако после проведения всех испытательных тестов рекомендуется обязательно сменить отработанное моторное масло из двигателя
Обкатка мотора «Сузуки»
Производитель «Сузуки» также рекомендует выполнять обкатку в течение 10 ч. В первую очередь необходимо прогреть агрегат, запустив его работу в холостом режиме на 5 мин. Дальнейшие 15 минут следует начинать эксплуатацию на малой мощности. В этот период обкатка лодочного мотора «Сузуки» допускает и работу на передаче, но только при минимальных оборотах. Первые два часа можно испытать и управление агрегатом, но при условии использования не более чем половины от его максимальной мощности. Также надо следить, чтобы количество оборотов не превышало 3000 за минуту. При необходимости можно открывать дроссель на больший диапазон, но только с целью выравнивания положения лодки. После этого необходимо постепенно минимизировать скоростной режим. Следующий час можно выполнять обкатку на оборотах в количестве более 4000, но при этом не рекомендуется использовать высокую мощность при полностью открытом дросселе. Остальное время обкатки проводится на любых оборотах – главное, не злоупотреблять работой с открытым дросселем.
Этапы обкатки лодочных моторов
- Заводим двигатель и хорошо его прогреваем, ему нужно поработать на холостых около 15 минут. В процессе работы также проверьте систему охлаждения, струя жидкости должна идти ровно и непрерывно.
- Второй этап — работа двигателя на малых и средних оборотах, проводится около 2 часов. Желательно придерживаться максимальных оборотов в 3 500 об/мин. Причем обороты нужно менять, повышая и понижая каждые 15 мин. Обязательно проверяйте наличие работы системы охлаждения.
- На следующем этапе можно увеличить количество оборотов до 4500 об/мин, при этом нужно как повышать, так и понижать обороты. По иному можно выкручивать ручку газа на 2/3. Процедура проводится следующие 2 часа.
- Завершающий этап — ближайшие 3 часа можно изредка давать ручке полный газ, увеличивая и понижая обороты. Можно сбрасывать ручку газа на ¾.
На всех этапах следует проверять уровень и состояние водяного насоса, также придется манипулировать ручкой газа и менять обороты. Не следует держать на одном показателе обороты.
После обкатки желательно проездить еще 3−4 часа с полной ручкой газа, это улучшит притирку деталей и позволит мотору привыкнуть к большой мощности оборотам.
Также производитель указывает рекомендованные обороты, которые лучше не превышать.
После процедуры обкатки крайне рекомендуется провести ТО, можно выполнить как в специальных сервисах, так и самостоятельно при наличии навыков.
Иногда придется удалить образованную стружку вручную. Желательно проверить состояние цилиндров и поршней. Состояние стенок покажет, насколько хорошо удалась обкатка.
Что такое обкатка нового автомобиля и зачем она нужна
Новый автомобиль всегда готов к длительным и комфортным поездкам при условии, что все подвижные части узлов и агрегатов прошли притирку или обкатку.
Обкаткой называется процесс эксплуатации, который подготавливает подвижные узлы и агрегаты к постоянному использованию, и выявляет возможные дефекты и неисправности. Несмотря на то, что все автомобили перед выездом из конвейера проходят испытания в отделе технического контроля – основная обкатка должна происходить непосредственно во время эксплуатации
Помимо притирки деталей двигателя и трансмиссии немаловажно «адаптировать» ходовую часть, рулевое управление и тормоза под естественные дорожные условия
Главные правила обкатки
- Заправляйте автомобиль только качественным топливом с октановым числом, не ниже рекомендуемого заводом-изготовителем.
- Контролируйте давление в шинах.
- Минимизируйте время работы двигателя на холостом ходу.
- Контролируйте уровень всех заправочных жидкостей, а также убедитесь в отсутствии течей.
- Первая 1000 км пути – это езда на скорости не выше 80 км/ч, и недопущение оборотов свыше 3000 в минуту. Максимальная скорость передачи – четвертая.
- Переключение скоростей должно быть плавное, согласно скорости движения, не перешагивая через передачу.
- Автомобиль не должен испытывать максимальные нагрузки (длительная езда в гору, буксир или перевозка грузов).
- Исключить резкие старты, экстренные торможения и резкие повороты рулем.
- Желательно провести первую 1000 км на трассе с нормальным покрытием дороги и на постоянной скорости 70-90 км/ч.
Время обкатки
Первая 1000-1500 км пробега являются основоположниками дальнейшей работоспособности автомобиля
В этот промежуток крайне важно придерживаться вышеуказанных рекомендаций. Для дизельного мотора количество километров нужно умножить вдвое
Этапы обкатки
Дальнейшие условия будут касаться по большей степени двигателя, так как этот агрегат имеет самое большое количество трущихся и движущихся деталей, в том числе навесное оборудование.
Первый этап – 500 км пробега. На этой протяженности необходимо крайне плавно разгоняться и тормозить. Средняя скорость движения – 50 км/ч на третьей передаче. Спустя 100 км повышайте скорость на 10-15 км/ч, соответственно включите повышенную передачу. Дойдите до скорости 70 км/ч и проедьте 100-150 километров пути
Важно! Первые 500 км избегайте затяжных подъемов, либо преодолевайте их на пониженной передаче
Второй этап – 500 км пробега. Обороты двигателя можно повысить до 3000 об/мин. Максимальная скорость 100 км/ч. Избегайте торможение двигателем и затяжные подъемы. Также забудьте про езду на нейтральной передаче!
Третий этап – 500 км пробега. Обороты можно повысить до 3500 об/мин, а максимальная скорость до 120 км/ч. При этом минимальные обороты двигателя не менее 1500 об/мин. Здесь можете кратковременно нагружать двигатель на максимально разрешенных оборотах.
Четвертый этап (заключительный) – 1500 км пробега. Вы можете позволить длительные нагрузки на подъемы, загружать автомобиль с рекомендуемой максимальной нагрузкой, а также поднимать обороты до 4000 в минуту и разгоняться до 140 км/ч.
Важно! Старайтесь прогревать мотор на холостом ходу не более 3 минут, после чего двигайтесь на скорости 30-40 км/ч, и не повышайте обороты до 2000 км. На ХХ двигатель испытывает нагрузки сильнее, чем при 3000-5000 об/мин
По окончанию обкатки поменяйте масло в двигателе и трансмиссии, рекомендованное заводом-изготовителем.
Последствия неправильной обкатки:
• повышенный расход масла и топлива (за счет увеличения зазора между трущимися поверхностями);• повышенный шум работы агрегатов;• передачи будут переключаться с пинками;• со стороны ходовой части могут доноситься стуки;• ресурс всех узлов и агрегатов значительно уменьшится.
Правильная обкатка нового автомобиля определяет дальнейшую его судьбу, ресурс и степень надежности. Придерживайтесь вышеуказанных правил и ваш автомобиль скажет вам спасибо!
Дорогие друзья! Если статья была вам полезна, поддержите, пожалуйста, лайком. А также подписывайтесь на наш канал , чтобы подобные публикации чаще появлялись в вашей ленте, и заходите читать ежедневные свежие новости автомобильного мира в наш паблик ВК .
Источник
Первый запуск лодочного мотора
Лодочный мотор, который вы так долго выбирали для своей лодки или катера, изучая кучу форумов и посетив не один магазин лодок и моторов, наконец-то у вас в машине или доставлен домой.
В данном случае мы предполагаем, что у нас куплена лодка ПВХ, пластиковая лодка или еще какая-то, не важно, и подвесной лодочный мотор к ней. Конечно, с румпельным управлением
И раз уж инструкцию, почему-то, никто не читает, судя по постоянным вопросам, мы изложим ее здесь в свободной форме, что бы вы не повторили самых популярных ошибок в эксплуатации ПЛМ.
1. Для работы лодочного мотора, необходимо наличие технических масел в ответственных узлах. А конкретней — моторного масла и редукторного, которое по-другому называется трансмиссионным.
Все известные производители ПЛМ, новые моторы поставляют в продажу с заправленным редукторным маслом. Где находится редуктор, очевидно: в нижней части дейдвуда (ноги) , за гребным винтом. Это совершенно не зависит от того, какой мотор вы купили, двухтактный или четырехтактный.
В четырехтактном ПЛМ, кроме редуктора, еще присутствует масляный картер. Вот в него вам придется масло залить самим. Тут уже используется моторное масло. Заправка картера маслом слишком проста. Главное — не перелить или не налить меньше необходимого. Впрочем, на каждом четырехтактном лодочном моторе, есть щуп или смотровое окно. Мотор, конечно, должен висеть вертикально.
Для двухтактного ПЛМ, необходимо приготовить топливную смесь, в связи с отсутствием масляного картера. В большинстве случаев, вы будете использовать 92-й бензин и специальное моторное масло для двухтактных лодочных моторов.
Учитывая, что ваш двигатель новый, вам предстоит его обкатать. Поэтому, на период обкатки, придется увеличить количество добавляемого в бензин масла. Стандартная топливная смесь в это время — 1:25. После обкатки лодочного мотора, используется смесь 1:50 или 1:70.
Уменьшение количества масла в топливе у некоторых производителей, вызвано экологическими «нормами». Поэтому, все чаще двухтактные лодочные моторы поставляются с требованиями к рабочей топливной смеси 1:100.
Для режима троллинговой рыбалки, это отличный вариант. Но в случае длительного перехода на максимальной скорости, количество масла можно слегка увеличить.
Все это не относится к двухтактным подвесным лодочным моторам с раздельной системой смазки, имеющим в наличии масляный бачок. В этом случае, осуществляется автоматическая подача масла.
2. Новый лодочный мотор, не беря в расчет китайские ПЛМ, нет никакой нужды проверять на затяжку болтиков, гаечек и прочей ерунды. Поэтому, несем его прямо к нашей лодке.
Очевидно, нет нужды описывать, как и какой стороной закинуть ПЛМ на транец лодки. Просто вешаем его по центру транца и затягиваем струбцину двумя барашками. Обязательно следует использовать какой-либо страховочный тросик от мотора к лодке. Если это ваш первый выход на воду, затяжку струбцины проверить забудете обязательно.
Угол атаки гребного винта, на данный момент, оставляем производственный. Стандартно, это шток угла наклона на струбцине, расположенный на втором отверстии от транца. Все регулировки мы будем производить после обкатки.
Конечно, все это при условии стандартного угла наклона транца на лодке.
3. В независимости от того, используете вы встроенный бак на маленьком лодочном моторе до 5 л.с. или выносной, на моторе покрупней, заливаем в него бензин или топливную смесь и открываем топливный кран.
Помимо этого, следует не забыть так же открыть воздушный вентиль на крышке бака. Иначе, воздух не будет поступать в него, а создавшееся разряжение, не даст топливу поступать к карбюратору. И вскоре лодочный мотор заглохнет.
При использовании внешнего топливного бака, конечно, нужно подкачать грушей топливо. Только убедитесь, что шланг установлен правильно. На груше всегда есть стрелочка, указывающая течение топлива.
4. Установите нейтральную передачу. Два-три раза стоит протянуть ручной стартер в холостую, на моделях ПЛМ без топливоподкачки. А потом вставляем чеку аварийного отключения в надлежащую ей кнопку, устанавливаем газ на режим заводки, ручку воздушной заслонки вытягиваем на себя и заводим мотор, потянув плавно, но быстро за стартер.
В случае, если двигатель при полностью закрытой воздушной заслонке, заводиться не хочет, нужно приоткрыть ее наполовину.
5
После запуска лодочного мотора, сразу же обратите внимание на контрольную струю системы охлаждения. Максимум, через секунд восемь, она должна появиться
Это зависит от мощности ПЛМ. Но не ищите контрольную струю на лодочном моторе Honda 2.3 — её там нет. У нее воздушное охлаждение.
Подготовка правильной топливной смеси
Прежде чем приступить к обкатке нового двигателя бензокосы, необходимо так же правильно приготовить топливную смесь. Как известно для двухтактных моторов она готовится из специального двухтактного масла и бензина, взятых в определенных соотношениях. Узнать пропорции можно из инструкции, прилагаемой к инструменту, или на этикетке смазочного материала. Из инструкции вы так же узнаете рекомендуемый тип топлива, а так же рекомендуемый тип моторного масла.
Собравшись обкатывать новую бензокосу, многие сталкиваются с проблемой в приготовлении топливной смеси. И причиной тому разногласия в инструкции производителя инструмента и в инструкции производителя моторных масел. Первые рекомендуют пропорцию 1:25. Вторые рекомендуют 1:50. Кому верить? Как поступить?
По мнению специалистов, если в инструкции к мотокосе производители пишут пропорцию 1:25 или 1:30, то вероятнее всего это либо дешевый инструмент с плохим охлаждением, либо производитель не знает какое масло, будет добавлять потребитель. Но здесь надо понимать, что избыток смазочного материала не лучшим образом влияет на работоспособность триммера. Лишнее масло полностью не выгорает при работе двигателя. Оно коксуется, забивает собой цилиндр и поршень.
Как поступить в данной ситуации при обкатке нового инструмента? Идеальным вариантом будет приобрести именно то масло, которое рекомендует производитель бензокосы. В случае с обкатанными моторами, когда нет возможности приобрести рекомендуемое масло, приобретать лучше всего хорошее двухтактное масло Husqvarna для одноименного бензоинструмента. Стоит оно недешево, но зато, хватает его на долго. Мешать его необходимо так, как написано в инструкции на банке.
Обкатка мотора «Меркурий»
Опять же для заправки следует использовать смесь из бензина и масла. Рекомендуемое соотношение этих компонентов составляет 25:1 соответственно. В данном случае нет жестких ограничений по работе на разных оборотах, однако есть другие тонкости. Дело в том, что лодочный мотор «Меркурий» уже в первые часы можно обкатывать с приоткрытым дросселем, но частоты должны меняться. То есть важен именно динамический режим работы без удержания постоянной скорости более 2 мин. Но также изготовитель моторов этой марки предостерегает от длительной работы с широко открытой заслонкой дросселя. Первое время эксплуатации таких режимов следует избегать.
Есть и нюанс, касающийся работы водяного насоса. Это особенно относится к режимам так называемой «сухой» эксплуатации, когда обкатка лодочного мотора проводится без обеспечения циркуляции воды в заборнике редуктора. Даже несколько секунд такой работы могут привести к повреждению насоса или перегреву силового агрегата.
Запуск, обкатка, смешивание топлива – первые шаги после покупки подвесного лодочного мотора MERCURY.
Лодочные моторы фирмы MERCURY работают на бензине марки АИ-92 или АИ-95.
Для смазки двигателя применяется масло TCW3, которое смешивается непосредственно с бензином.
Рекомендуемой маркой масла для моторов Mercury является масло компании Quicksilver.
При стандартном режиме эксплуатации соотношение масло-бензин в двигателях MERCURY составляет 1:50.
1. Приготовление топливной смеси.
Заправляйте топливом только остановленный двигатель!
Производите смешивание масла с топливом на открытом воздухе.
Не курите/не допускайте появления открытого огня во время заправки двигателя или смешивания.
Не допускайте искры во время установления контакта между топливным баком и разъёмом топливного шланга во время заправки топливом. Не используйте воронки из пластика.
Залейте немного бензина, а после всё необходимое масло в специальную ёмкость, соответствующую требованиям, затем долейте оставшийся бензин. После этого снимите колпачок и тщательно перемешивайте содержимое емкости, потряхивая её вперёд-назад.
Залейте топливную смесь в бак. Закройте воздушный кран и крышку топливного бака до тех пор, пока мотор не будет установлен на лодку и готов к работе.
2
Запуск.
Внимание! Крышка двигателя является механическим замком.
Не эксплуатируйте двигатель со снятой крышкой, исключая случаи, когда занимаетесь техобслуживанием или выполняете аварийный пуск. Будьте предельно осторожны – не допускайте контакта рук или одежды с движущимися частями двигателя.
Не допускайте эксплуатации мотора вне воды
Возможны повреждения водяного насоса или перегрев двигателя.
Откройте пробку вентиляции бака, повернув её против часовой стрелки до упора.
Внимание! Не отсоединяйте пробку вентиляции топливного бака. Это может вызвать протекание топлива и привести к взрыву или пожару.
3. Холодный двигатель.
Запуск холодного двигателя, как правило, требует использования воздушной заслонки мотора. Передвиньте рычаг воздушной заслонки до положения closed – “закрыт”.
Займите место для управления, возьмите ручку стартера и потяните, пока стартер не запустится.
После того, как мотор запущен передвигайте рычаг воздушной заслонки до тех пор, пока мотор не начнет работать без перебоев.
После пуска двигателя проверьте работу водяного насоса по индикатору.
При запуске теплого двигателя использование воздушной заслонки не требуется.
4. Обкатка.
Для того, чтобы защитить ваш новый подвесной лодочный мотор в первые часы его работы, вы должны добавить большее количество масла на время обкатки.”>
Соотношение масло-топливо в первые 10 часов работы в двигателе MERCURY должно быть 1:25.
0 – 15 мин.
“>
Мотор работает в режиме холостого хода, обратите внимание систему охлаждения. Если она работает должным образом – можно переходить к следующему этапу обкатки двигателя.
15 мин. – 2 ч.
На втором этапе обкатки двигателя допустимы обороты до 3500 (1/2 хода ручки газа ли чуть меньше). Необходимо каждые 10-15 мин. изменять обороты в вышеуказанном диапазоне.
2 ч. – 4 ч.
Этот этап обкатки допускает обороты до 4500 – 2/3 хода ручки газа. И, как и на предыдущем этапе – каждые 10-15 мин. меняем обороты в выш указанном диапазоне. Следм за стабильностью работы системы охлаждения.
4 ч. – 7 ч.
Периодически переходим на полнй газ на 1-2 мин., возвращаясь затем на уровень газа 3/4. Меняйте обороты мотора каждые 15 минут.
7 ч. – 10 ч.
Избегайте долгой работы двигателя на полном ходу. Меняйте его обороты каждые 10-15 минут. Придерживайтесь рекомендуемых максимальных оборотов двигателя.
5. Приготовление горючей смеси на время обкатки.
Масло-Топливо 1:25 (4%), а если ваш мотор оснащен инжектором масла, то добавьте в топливный бак 1:50 (2%).
После прохождения обкатки мотору необходимо техобслуживание, включая проверку состояния основных узлов.
Телефон в Москве: +7(499) 653-51-26
Телефон в Нижнем Новгороде: +7(831) 217-52-42
Эксплуатация мотора на воде
Перед началом движения вперед рекомендуется нажать на качалку (19) (рис. 4). Тем самым механизм замка подвески ставится на предохранитель, и при наезде на подводное препятствие мотор легко откинется, так как ему не придется преодолевать усилие затяжки пружин механизма замка. Примечание
После того, как мотор откинется, надо немедленно сбросить газ и снова поставить мотор на предохранитель, нажав на качалку.
Установить минимально устойчивые обороты «Холостого хода» ВНИМАНИЕ! Работа двигателя на высоких оборотах в положении «Холостой ход» недопустима. Переключать реверс можно только на минимально устойчивых оборотах двигателя во избежание поломки шестерен редуктора.
Включить «Передний ход», вытянув шток переключения реверса до положения, когда на нем будут видны три кольцевые канавки, и увеличить обороты плавным вращением ручки румпеля в сторону «Полный газ»
«Задний ход» включается движением штока до упора назад до положения, когда на штоке будет видна лишь одна из трех кольцевых канавок. При включении «Заднего хода» следует придержать мотор от случайного откидывания. На «Заднем ходу» ручку румпеля нельзя поворачивать дальше положения «Запуск», так как в противном случае встречная волна может залить судно через транец. При переключении реверса с «Переднего хода» на «Задний ход» (или наоборот) рекомендуется:сбросить обороты до минимально устойчивых и, дав выдержку в несколько секунд, перевести шток в положение «Холостой ход»;
выдержав положение «Холостой ход» в течение нескольких секунд, включить «Задний ход».
Несоблюдение данной рекомендации может затруднить переключение реверса.
Перемещение ручки румпеля, как на увеличение, так и на уменьшение оборотов производить медленно и плавно.Непрерывно работать на максимальных оборотах (на режиме «Полный газ») рекомендуется не более 30 минут, после чего следует несколько сбросить газ, перейдя на 3–5 мин. на средние обороты
ВНИМАНИЕ! При срезе штифта немедленно сбросить газ и остановить мотор. Если же не удалось быстро остановить мотор и двигатель проработал некоторое время на разносных оборотах, необходимо проверить затяжку гайки маховика.Во время эксплуатации мотора необходимо следить за истечением воды из контрольного отверстия в головке блока цилиндров, не допуская работы мотора без циркуляции охлаждающей воды.Не допускать работу мотора в водоемах глубиной менее 0, 8 метра.Ни в коем случае не проворачивать двигатель за гребной винт
Проворачивать двигатель от руки следует от стартера или за маховик и только в направлении вращения по часовой стрелке, предварительно нажав на кнопку останова.Категорически запрещается работа двигателя мотора с отсоединенной одной свечой или трансформатором, а также проворачивание маховика на пусковых оборотах с отключенными трансформаторами, одной или обеими свечами во избежание пробоя конденсатора или обмотки трансформатора.При кратковременных стоянках следует, нажав на качалку механизма замка, откинуть мотор внутрь судна и зафиксировать его в таком положении посредством защелки вертлюга.В случае эксплуатации мотора в морской воде необходимо перед началом работы все окрашенные поверхности смазать защитным восковым покрытием, а все доступные металлические части (включая вал гребного винта) покрыть смазкой ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74. После окончания работы необходимо:
поместить мотор в емкость с пресной водой и медленно прокрутить от стартера 10–15 раз, нажимая во время прокрутки на кнопку останова мотора. Если есть возможность, то запустить мотор в пресной воде и дать ему проработать 2–3 минуты;
обмыть наружную поверхность мотора пресной водой;отсоединить нижнюю часть дейдвуда от верхней;снять корпус водопомпы и проставку водопомпы;перевернув нижнюю часть дейдвуда, слить оставшуюся воду. Сборку мотора производить в обратной последовательности.Необходимо следить за целостностью покрытия внешней поверхности мотора. Места повреждения следует закрашивать водоотталкивающей эмалью.
