Завершение установки
После того, как удалось закрепить мотор на лодке ПВХ, нужно убедиться в надежности прикрепления конструкции
Это важно и при установке на пластиковые катера. А при выходе на открытую воду следует продолжать наблюдать за «поведением» движка
Особенно при резких поворотах, больших волнах и так далее.
Есть некоторые правила и ситуации, которые могут возникнуть при неправильной установке и рулевому следует быть к ним готовым.
Установка мотора на транец
Установка мотора на транец
Как установить мотор на лодку так, чтобы она показала оптимальные качества водно-моторного комплекта: хорошую скорость в режиме глиссирования без вставания на дыбы (в кобру), рысканья и других неудобств?
Вначале важно определить — какой на вашей лодке тип транца. Тип транца — навесной или стационарный — должен соответствовать расчётной мощности лодочного мотора
Транец навесного типа, которым комплектуются некоторые мото-гребные модели, не подходит для установки подвесных лодочных моторов свыше 3.5 л.с. На практике это правило иногда нарушается, однако мы настоятельно не рекомендуем перегружать навесной транец установкой мотора в 5-6 и более лошадиных сил. Это может привести к печальным последствиям. А именно:
- Лёгкая конструкция транца может не удержать заведённый мотор, возможен отрыв транца от баллона (навесной транец приклеивается к баллону с помощью специальных рымов: подобный тип соединения не может обеспечить большой запас прочности в силу своей специфики — невозможно обеспечить неразрывное соединение пластика рыма и ПВХ «шкуры» баллона). Отрыв транца по ходу движения и утопление мотора очень вероятны при превышении допустимой мощности.
- При отрыве транца мотор может подогнуться под корму лодки, и тогда вращающийся с большой скоростью винт способен располосовать ПВХ, что может привести к разрушению и потере плавсредства.
Как на лодке правильно выставить мотор? Угол наклона мотора.
Здесь нет универсального «рецепта» — найти оптимальный угол наклона мотора поможет только практика. В теории же всё просто: минимальное сопротивление движению вашего комплекта достигается в случае строго вертикального расположения мотора (ось мотора перпендикулярна поверхностному слою воды и антикавитационной плите). Однако в жизни случается так, что комплект не показывает желаемую скорость, если мотор установлен по правилам, с углом наклона в 0 градусов.
Как правильно установить мотор?
Оптимальное определение угла наклона вашего мотора может потребовать многочасовых испытаний на воде. Если вы заинтересованы в том, чтобы настроить этот параметр лучшим образом, обратитесь за консультацией и помощью в сервисные центры «Лодки-Питер». Наши опытные мотористы помогут добиться идеального положения мотора на транце вашей лодки. Вот вкратце основные представления о том, как правильно установить лодочный мотор на лодку. Всем водномоторникам желаем удачи на воде, катайтесь и не ломайтесь!
Виды механических воздействий на транец
Во время работы навесного компонента испытывает:
- Толкающее давление мотора.
- Давление тяжести двигателя.
Предлагаем ознакомиться: Апгрейд лодки пвх — lodkaVmore
В результате этого происходит воздействие транца непосредственно на само судно:
- Усиливается действие толчка на нижнюю часть крепежа.
- Уменьшение действия толчка на верхнюю часть крепежа.
Из этого следует, что монтаж и особенности транца влияют на силу воздействия двигателя. Как особый вид механического воздействия рассматривается сила вибрации.
Данная мощность негативно влияет на состояние гаек, которые в процессе имеют свойство откручиваться. Для того чтобы предотвратить это, необходимо использовать шайб.
На навесной транец оказывают воздействие силы мотора:
- толкающая сила;
- сила тяжести движка.
Негативным воздействием на транец и лодку является повышенная вибрация, которая происходит из-за работы мотора. Такое воздействие может привести к расшатыванию болтов и гаек, которые просто могут открутиться. Для того, чтобы уберечь транец от такого воздействия следует использовать контр-гайки или контр-шайбы.
Изготовление деревянной плоскодонки
Как сделать лодку своими руками надежной, крепкой, непотопляемой? Ответ один: все этапы требуют четкого выполнения, так как спешка, любые недочеты, традиционная русская надежда «на авось» противопоказаны
Внимание даже к «мелким мелочам» — необходимое условие
Изготовление бортов
- Сначала согласно чертежу выпиливают все заготовки. Детали, включая борта, обрабатывают напильником, а затем наждачной бумагой. Пропитывают антисептиком.
- С одной стороны досок-бортов делают запил под углом 15-30°, потом с концов снимают фаску, чтобы обеспечить идеальное (без зазоров) прилегание заготовок в носовой части.
- Треугольным брусом фиксируют нос лодки, прикрепляя его гвоздями либо саморезами к стыку досок с внутренней стороны после идеальной подгонки. Края соприкасающихся деталей сначала пропитывают антисептиком, затем смазывают клеем (смолой).
- Зовут ассистента и придают бортам лодки нужную форму, используя паракорд или его замену. Шнуром обвязывают борта, заранее установив между ними распорки такой же ширины, как у будущей лодки. Затем веревку затягивают.
- Крепят транец (задний элемент лодки — плоская кормовая часть). С бортами его соединяют с помощью клея (смолы) и саморезов (гвоздей).
Создание и фиксация днища
Дно делают из дерева (лучше найти широкую массивную доску), водостойкой фанеры (ФСФ, 12 мм) либо из листового металла.
- Если используют металлический лист, то деталь вырезают таким образом, чтобы ее размеры превосходили днище на несколько сантиметров. Они нужны для крепления к донной части бортов. Так как протечки здесь самая большая угроза, все стыки щедро промазывают клеем либо смолой, используют паклю. Края металла загибают с помощью молотка. Саморезы сажают с шагом 15-20 мм по всему периметру лодки.
- Если найдена деревянная доска (фанера), то из материала вырезают элемент нужной формы, а затем действуют таким же образом — обрабатывают клеем или смолой, используют паклю и крепеж.
Завершающая обработка материала
Теперь элементы лодки снова щедро обрабатывают антисептиком, ликвидируют все потенциальные зазоры с помощью пакли либо герметика. Затем дважды грунтуют, наносят краску в несколько слоев, каждому из них дают время на просушку.
Потом покрывают судно лаком, также 2-3 слоями. Последний этап — установка скамеек-банок, монтаж треугольников для кормы, их обрабатывают — грунтуют и красят (лакируют) — отдельно. На этом изготовление лодки-плоскодонки считают законченным.
Проверка водонепроницаемости лодки
Эта операция необходима, чтобы удостовериться в надежности судна перед его первым большим плаванием. Способов сделать это есть несколько, но лучше проводить комплексный тест.
- Проверка на месте строительства. Для того чтобы убедиться в качестве работы, лодку переворачивают вверх днищем, устанавливают на длинную скамью либо на несколько табуреток. Затем на нее выливают большое количество воды из шланга. Рекомендуемая длительность этого тестирования — 5-10 минут. Лодку переворачивают и осматривают на предмет протечек.
- Испытание мини-корабля большой водой. Если самодельная плоскодонка не показала себя дырявым корытом на «верфи», то ее сначала отправляют в свободное плавание на небольшую глубину. Когда первые водные испытания проходят успешно в течение 30 минут, значит, судно готово к любому водоему.
Несколько советов
Они могут пригодиться тем, кто не любит допускать в работе ошибок, которые всегда требуют дополнительных усилий для их исправления. А поэтому некоторые рекомендации можно (и нужно) заранее «намотать на ус»:
- при изготовлении самодельной лодки лучше не экономить на качестве материалов, так как лучшая древесина — синоним долгожительства будущего собственного плавсредства;
- все заготовки советуют вырезать с небольшим запасом, потому что гораздо легче отрезать излишки, в противном случае придется вырезать новый элемент;
- герметик, клей, смола или пакля — то, что требуется приобрести с большим запасом, особенно важны стыки бортов с днищем;
- во всех деревянных деталях для крепежа нужно заранее просверливать отверстия несколько меньшего диаметра, чем у гвоздей либо саморезов, цель — предотвращение возможного растрескивания материала.
Виды электрических моторов для лодки ПВХ
На данный момент на рынке представлено большое количество разновидностей электромоторов, поэтому сделать правильный выбор, среди такого множества, особенной важно. В целом они различаются по таким критериям, как:
В целом они различаются по таким критериям, как:
- Управление. Оно может осуществляться с помощью румпеля, дистанционного пульта или педалей.
- Количество переключаемых скоростей. Максимальное число передач – 5.
- Наличие реверса. Данная возможность позволяет идти вперед кормой, включив заднюю передачу.
- Мощность мотора.
Теперь разберем детально основные виды таких моторов:
- Подвесной лодочный электромотор. Он устанавливается на транце лодки и без проблем демонтируется и монтируется обратно с помощью резьбовых зажимов. Также возможна установка рядом с основным двигателем судна.
- Навесной электромотор. Монтируется к кавитационной плите основного подвесного двигателя. Управление скоростью и маневрами мотора производится дистанционно.
- Носовой электромотор. Устанавливается на баке (т.е. на носу) лодки на специальной платформе. Это трудоемкий и непростой процесс.
Также выделяют два подвида электромоторов в зависимости от типа аккумулятора:
- с тяговым устройством; он весьма работоспособен, долго держит заряд (около 2-3 суток), но имеет достаточно большую массу и стоимость;
- со стартовым устройством, которое используются для подачи тока на основной двигатель; такие аккумуляторы легкие, недорогие, просты в установке и эксплуатации.
Регулировка мотора
Недостаточно просто закрепить мотор на транце так, чтобы он никуда не делся, важно правильно отрегулировать его
И обратить на это внимание нужно до установки
Горизонтальная регулировка
Когда моторный винт начинает вращаться в воде, образуется вихревой поток. Его сила достаточно велика, чтобы сместись лодку с нужной траектории. Чтобы избежать этого, можно чуть-чуть сдвинуть мотор к правому борту. Если дно имеет V-образную форму (то есть килевую), ПЛМ лучше сдвинуть на 50 мм, а вот для плоскодонок это значение уменьшается до 30 мм.
Некоторые производители лодок учитывают эти и другие нюансы функционирования ПЛМ и сглаживают влияние вихревого потока с помощью продуманной геометрии лодочного корпуса. Чаще всего этим могут похвастаться дорогие лодки, у которых мотор можно размещать именно посередине транца, не боясь, что это отрицательно скажется на направлении движения.
Если же вы покупаете недорогую лодку, учитывайте, что её корпус может не отличаться идеальной геометрией. Впрочем, уточнить нюансы расположения мотора на транце вашей модели вы всегда можете у производителя и на форумах владельцев лодки.
О том, как выбирать ПВХ-лодку, мы писали в отдельной статье. Не забывайте, что в нашем ассортименте есть разные лодки под мотор, в том числе и килевые.
Вертикальная регулировка
На вертикальную настройку мотора влияет положение антикавитационной пластины или плиты. Напомним, что это важный защитный элемент гребного винта и всего мотора от опасного влияния газовых пузырьков. Они вредны для материала, так как соприкасаются с ним двумя способами: действие горячего газа и повреждения, наносимые при схлопывании пузырька ударной волной. Если гребной винт погружается неглубоко, а этим отличаются скромные катера и надувные лодки, он способен захватывать с поверхности воздушные массы, из-за чего и возникает кавитация. Благодаря антикавитационной пластине этот процесс предотвращается.
Когда мы говорили об особенностях расположения ПЛМ, то указывали уровень нахождения этой пластины: 0-5 см ниже дна лодки.
Если ставить движок значительно выше уровня лодочного дна, винт будет вращаться в верхних водных слоях. Тогда гребная деталь будет захватывать воздушные пузырьки. Как результат — больше оборотов и меньше срок эксплуатации. В другой ситуации, когда гребной винт находится слишком глубоко, упадёт скорость лодки. Учтите и то, что за счёт сильного сопротивления воды значительно увеличивается расход бензина.
Для поднятия мотора используйте брусочки. А вот для его опускания, возможно, придётся увеличивать выемку в транце с помощью лобзика.
Настройка наклонного угла
Она нужна, чтобы увеличить скорость плавания и экономить топливо. При регулировке наклонного угла учитываются такие параметры как мощность ПЛМ, сила течения, загруженность лодки, высота волны, движение ветра.
Чтобы изменить наклонный угол дейдвуда (элемент, которые соединяет редуктор, подвеску и движок, по-другому называется “нога”), переставляются штифты в скобе. Как это сделать:
- Убрать штифт.
- Сдвинуть скобы.
- Поставить штифт на своё место.
После этого нужно немного проплыть, чтобы понять, правильно ли работает двигатель. Если возникает необходимость, можно снова изменить положение скоб.
Значительно отклонение “ноги” от транца даёт возможность лодке быстрее начинать глиссирование. При этом экономится бензин и увеличивается скорость.
Теперь вы знаете, как крепить мотор на лодку. Ещё один полезный совет: чтобы вам было легче снимать мотор с лодки, хотя бы раз в 6 месяцев промазывайте крепежи автомобильным маслом.
Безопасной и плодотворной вам рыбалки вместе с мотором и ПВХ-лодками от магазина “Ковчег”!
Наличие лодки и подходящего к ней мотора можно считать половиной пути к успешному отдыху
Не менее важно доставить судно и двигатель до места, спустить на воду и грамотно управлять лодкой
Лодка с жестким транцем
Между конструкциями моторных и гребных лодок имеется масса важных отличий. Лодки, предназначенные для использования вместе с подвесным мотором, обладают жестким транцем, который и служит для крепления мотора. Моторные лодки отличаются между собой по мощности двигателя и особенностям конструкции дна.
В лодках, которые рассчитаны на использовании небольшого двигателя с мощностью в 2-3 л.с., дно делается надувным или усиливается и поперечными рейками, тогда как лодки с более мощными моторами обладают жесткими пайолами, позволяющими более легко и безопасно глиссировать на высоких скоростях.
Существует ещё один тип лодок — Rigid Inflatable Boats (RIB) , «жесткие надувные лодки». Такие надувные лодки имеют V-образное днище из пластика или алюминия. Данный тип лодок характеризуются рядом преимуществ, среди которых наличие прочного днища , возможность использования двигателей с мощностью до 150 л.с., высокие показатели развиваемой скорости. Кроме того, лодки RIB не слишком тяжёлые.
Описание
Водометный лодочный мотор – это двигатель, работающий от силы набора и выталкивания воды. Он предназначен для безопасного хождения по мелководью, различных водных аттракционов, в качестве подруливающего вспомогательного устройства или как основной двигатель. Водомет используется как на лодках ПВХ, применяемых для передвижения по болоту или по глубоководью, так и на каркасных судах и катерах.
Рыбаки уважают водометный движитель за его низкий рабочий шум, возможность троллинга и спиннинга. Водомет удобен тем, что позволяет с комфортом менять направление движения лодки не только в направлении вперед-назад, но и влево-вправо, компактно припарковывать судно к берегу.
Топ-3 дорогих моделей
Наиболее распространенными и популярными моделями водометов в среде рыболовов профессионалов и спортсменов являются следующие:
Читайте Как ловить леща на фидер и подготовить оснастку
YAMAHA F JET 40
YAMAHA F JET 40 – надежный японский водомет от (Ямаха). Силовой агрегат представлен 3-цилиндровым 4-тактным бензиновым двигателем объемом 747 куб. см с принудительным электронным впрыском топливной смеси. Общая мощность двигателя составляет 40 л. с., на выходе водомета – 30 л. с. Мотор запускается с помощью электронного емкостного зажигания. Для управления оборотами двигателя и изменением направления движения лодки служит специальный дистанционный пульт. Охлаждение двигателя производится засасываемой через водозаборное отверстие водой. Топливный бак имеет объем 25 л. На максимальной скорости мотор расходует до 14,8 л/час. Вес мотора составляет 103 кг.
YAMAHA F JET 40
Подходит такой водомет для катеров и вместительных лодок при плавании по крупным и средним рекам, большим водохранилищам. Средняя его стоимость составляет от 450 000 до 500 000 рублей.
Расход топлива лодочных моторов
Tohatsu MD 25 Jet
Tohatsu MD 25 Jet – простой и надежный японский водометный лодочный двигатель от (Тохатсу). Оснащен водомет 2-цилиндровым бензиновым 2-тактным двигателем объемом 429 куб.см. Общая и полезная мощность двигателя равны 30 и 25 л.с., соответственно. Система запуска такого мотора – электронная (CDI). Управление – румпельное. Эффективное охлаждение обеспечивается подачей в рубашку двигателя засасываемой агрегатом забортной воды. Бензин заливается в топливный бак объемом 25 л. При максимальном расходе топлива 8,75 л/час, такой объем бака обеспечивает беспрерывное движение лодки в течение 2,5–3 часов. Весит такой мотор 59 кг.
Купить такой водометный мотор можно за 250 000–260 000 рублей.
Mercury ME JET 25 ML
Этот американский водомет оснащен 2-цилиндровым бензиновым, 2-тактным двигателем объемом 429 куб. см и мощностью 30 л.с. Выходная мощность агрегата составляет 25 л.с. Двигатель имеет достаточно надежную и простую систему ручного запуска, удобное румпельное управление, водяное охлаждение. Бензин заливается в топливный бак объемом 24 л. Максимальный расход топлива такого водомета составляет 8,0 л/час. Вес подвешенного на транец лодки мотора, без учета воды в системе охлаждения и самом корпусе водомета («сухой вес»), составляет 60 кг.
Mercury ME JET 25 ML
Приобрести такой водомет можно за 260 000–280 000 рублей.
Важно. Приобретать водометы именитых брендов лучше у официальных дилеров и проверенных продавцов. Более дешевые аналоги и подделки, по сравнению с оригиналами, будут иметь низкое качество и непродолжительную гарантию
Более дешевые аналоги и подделки, по сравнению с оригиналами, будут иметь низкое качество и непродолжительную гарантию.
Если рассмотреть китайские водометы, то среди них наиболее популярны моторы серии «Golfstream» – T30A BW JET 25 л.с. и T20 BW JET 20 л.с. Оснащены эти модели 2-цилиндровым 2-тактным бензиновым двигателем объемом 496 куб. см с электронным зажиганием, водяным охлаждением и карбюратором. Управляются такие водометы при помощи удобного и простого румпеля. Топливный бак – выносной, объемом 24 л. В отличие от аналогов японского и американского производства такие водометы имеет меньшую стоимость, приобрести их можно за 195 000–200 000 руб.
Golfstream T30A BW JET, 25 л.с.
Каждый подвесной водометный лодочный мотор, описанный выше, устанавливают как на вместительные надувные лодки из ПВХ, так и на большие алюминиевые катера. Основным их недостатком является высокая цена.
Особенности крепления транца
По способу крепления к лодке, транец может быть навесным и стационарным. Навесные варианты в большинстве случаев используются под двигатели сравнительно небольшой мощности, так как такое крепление не способно выдерживать значительные нагрузки. Есть несколько способов, которыми могут крепиться навесные транцы:
- Фиксация при помощи жестких скоб к расположенному в корме баллону. Пока лодка не полностью надута, крепления надевают на баллон, после чего полностью надувают плавательное средство. Давление воздуха хорошо держит транец в заданном положении. Однако этот способ используется все реже и реже, так как при малейшем падении давления и транец, и соответственно двигатель получают подвижность.
- Две ленты из поливинилхлорида, имеющие отверстия для шнуровки. Транец в таком случае одной плоскостью упирается в корму, и дополнительно крепится полоской из прочного ПВХ материала, находясь в ней как в своеобразном кармане. Способ встречается достаточно часто, так как используется многими производителями лодок.
- Посредством специальных пластиковых креплений, приклеенных к кормовой части плавательного средства.Это также распространенный вариант, отличающийся простотой и надежностью, поэтому и используется многими производителями.
Установка
Почти у всех лодочных моторов предусмотрены стандартные привычные всем узлы крепления к лодке Таковыми являются транцевые скобы. Мотор крепится на транце лодки строго по центру с помощью транцевой скобы и зажимов. Зажимы должны быть завернуты до упора, и во время плавания проверяться, так как от вибрации лодки могут ослабевать. Плохое закрепление мотора приводит к смещению мотора, снижению управляемости и может послужить причиной аварии. Тщательно затягивайте транцевые зажимы и регулярно проверяйте во время плавания. Если в комплект Вашего мотора входит страховочный трос, то закрепите его на транцевой скобе мотора, а другой конец пристегните к лодке. В противном случае возможна потеря мотора.
В случае падения мотора в воду, постарайтесь как можно быстрее передать мотор специалистам для полной ревизии. Надеемся, что с Вашем мотором подобного не случится. Придерживайтесь изложенных в этой статье правил.
В процессе водных испытаний проверьте плавучесть лодки в состоянии покоя с максимальной загрузкой. Проверьте, чтобы уровень воды был ниже выпускного отверстия насадки глушителя, и при неработающем моторе вода не попадала в отверстие насадки.
Перегруз лодки ведет к потере устойчивости. Не устанавливайте подвесной лодочный мотор большей мощности, чем рекомендована производителем лодки.
Неправильная установка мотора может привести к снижению управляемости, потере контроля и к опасности возгорания. Во избежание этого, при первой самостоятельной установке мотора на лодку проконсультируйтесь у специалиста, либо произведите установку в присутствии специалиста.
Мотор устанавливается по центральной линии лодки (килевая линия). После установки мотора убедитесь, что лодка имеет хороший баланс. В противном случае лодка будет иметь плохую управляемость. При установке мотора на безкилевые и ассиметричные лодки консультируйтесь у производителя лодок.
Для достижения минимального сопротивления воды угол отклонения плоскости ватерлинии от оси винта мотора должен быть минимален.
Большое влияние на сопротивление воды оказывает высота крепления мотора. При слишком высокой установке мотора возникает тенденция к кавитации,- винт начинает вращаться в водно-воздушной среде, что приводит к снижению скорости лодки, завышенным оборотам мотора и в конечном итоге – к перегреву мотора. При установке мотора слишком низко — растет сопротивление воды, что приводит к потере мощности. Мотор должен быть установлен таким образом, чтобы расстояние от днища лодки до антикавитационной пластины мотора составляло 0-25мм (0-1 дюйм).
Оптимальная высота крепления мотора зависит от комбинации лодка-мотор. Пробный заплыв на лодке позволит уточнить высоту установки. Для более точной установки проконсультируйтесь у производителя лодки.
Высота транца s
Длина ноги лодочного мотора. У разных производителей маркируется одними литерами, но имеют разное, так сказать, количество сантиметров, это уже знают все и общим местом стало ругать нерадивых производителей лодок, за лепку транцев неизвестно какого размера. — это было вступление к простой заметке в раздел «техподдержка» которая должна была называться «Длина ноги лодочного мотора». Был план: составить простую табличку из официальных данных ТТХ, взглянуть на среднюю температуру по больнице и выдать рекомендации по начальному положению настройки комплекта. Да не тут-то было! Настоящая заметка переименована, отправлена в раздел «кают-компания» и первоначальная задача отложена на неопределённое время. Итак —
Тохатсу — S — 435 mm | L — 562 mm | UL — 689 mm
— это действительно размер от верха транца до кавитационной плиты. Тохатсу мне очень симпатичны не только потому, что я ими приторговываю, а скорее и сотрудничаю потому что всё просто, ясно и надёжно.Ямаха — S:424 мм L:550 мм — это не длина ноги, а некоторая рекомендация. Это удивительно, на официальных сайтах Ямахи нет длин ног! Есть замечательный габарит (именно «габарит» и при этом рекомендованный): рекомендуемая высота транца судна S:424 мм, L:550 мм — для каких типов судов и каких целей при этом не раскрыто. Дальше ещё веселее:Хонда — Длина вала S, L .. вот так буковками, без цифр — это на офф сайте. В паспортах расшифровано: S: короткий дейдвуд, L: дейдвуд нормальной длины, X: дейдвуд увеличенной длины. Точка.Сузуки — Транец плавсредства: S — 381 мм L — 508 мм X — 635 мм XX — 762 мм . см.выше. Данные взяты с сайтов головных представительств и из паспортов, скачанных на тех же сайтах.
В плане не было лазать по форумам за информацией, а любопытно стало, и вот что выяснилось. При беглом взгляде выходит, что упоминаемые цифры копипастятся из тайных источников и в особо запущенных случаях в одной фразе случается странное. Цитата: «Остальные марки моторов также имеют длину ноги порядка 423 (Яма
25-30сил), 435мм — Тоха ;436-440 — Яма 8-15 сил. » — ну, где-то так, семь, восемь.
Нашлось такое мнение: Цитата: «А «плюсы» L-ноги даже на лёгких моторах таки есть, голова движка находится дальше от водной взвеси, которая оказывает не самое благоприятное воздействие на детали двигателя. Заливание попутной волной, намного меньший (хотя он на лёгких моторах и при S-ноге очень мал) шанс на гидроудар и прочее . При равных объёмах L-нога для моих условий эксплуатации это серьёзный бонус, так как выхожу на воду не только по штилю, а и при серьёзном волнении, так что мне L-ногой будет на воде спокойнЕе.» В последней части подтверждаемое и нашими покупателями. На Охотском море суровые дальневосточные мужики, гонящиеся не за мифическими км/ч, а за надёжностью и уверенностью в завтрашнем дне, считают стандартный транец Ротана 520 транцем L (хотя сам Ротан считает его S). Это было лирическое отступление о невозможности усреднённых параметров для всех возможных способов эксплуатации.
А теперь Внимание, финал! В пыльных тайниках откопаны схемы и таблицы размеров Ямахи по моделям и мозг взорвался. Приложенные картинки, если мелкие, можете и не открывать, и цифры я переписывать не буду, потому как они все разные
А именно буковки S, L и тд в таблице имеют РАЗНЫЕ значения в мм. Действительно Ямаха обозначает не длину дейдвуда, а абстрактно рекомендованную высоту абстрактного транца. А скорее транца определённого корпуса в определённых обстоятельствах. Но мы с вами об этих обстоятельствах не узнаем никогда.
Это я к чему. Добросовестный производитель серийных лодок должен строго указать на шильде марку и модель мотора, который нужно набрасывать на транец, чтобы избежать пляски с бубнами, а в случае с катамараном, ещё и указать в руководстве по эксплуатации с каким именно грузом и в какую погоду следует выходить на воду… Я ёрничаю, вы заметили, но в этом случае стало бы понятно указание скорости* на шильде и в паспорте в соответствии с требованием ТР/ТС 2012 (*скорости чего не знают даже авторы ТР/ТС 2012).
Бывалый водномоторник посмеётся над моей запиской, как матрос над практикантом, продувающем макароны, а начинающих я рассчитываю поразить до глубины души!
И кстати, если сравнить S Тох и все многочисленные S Я, то получается, что транец, сделанный под Тоху, чтобы двинуть в таких же условиях Ямой, придётся таки резать…
